Archive for the ‘photo’ Category
Как я обрабатываю фотографии 3.0 Часть 3
Это заключительная часть большого поста о Lightroom. Это пост не о том, как я “испортил фотографию”. Это пост о том, какие инструменты есть в Лайтрум и как ими пользоваться.
Я рассказываю о своем опыте и какие ползунки в какую сторону я двигаю, чтобы достичь того или иного эффекта.
В конце вас ждет новое домашнее задание с другой фотографией.
Часть 1: http://sergeydolya.livejournal.com/920762.html
Часть 2: http://sergeydolya.livejournal.com/923265.html
Шаг 5. Баланс белого
Многие фотографы начинают обработку фотографии с баланса белого. Это не принципиально. Я люблю править баланс уже после того, как картинка выровнена по светлоте и контрасту.
Снимая в raw формате вы можете вообще не задумываться о том, какой баланс белого выставлен у вас на камере. У меня он всегда стоит в автомате и камера редко промахивается.
Баланс белого можно выставить двумя путями: пипеткой и вручную.
Начнем с пипетки. Чтобы ее вызвать надо нажать на огромную пипетку в левом верхнем углу вкладки Basic и после этого ткнуть в область на фотографию, которая была серого цвета (не белого!) во время съемки.
Вручную еще легче. Для начала можно нажать на надпись “As shot” и выбрать “Auto”. Посмотреть на результат. Если нравится, то оставить, если нет, то вернуться к As Shot и править баланс вручную.
Там две шкалы. Пользоваться будем преимущественно верхней. Чем правее вы сдвигаете ползунок, тем теплее (желтее) становится картинка. Соответственно, чем левее вы сдвигаете ползунок, тем холоднее (синее) становится картинка.
Нижняя шкала отвечает за цветовой тон. Его можно делать зеленее (сдвиг влево), либо фиолетовее (сдвиг вправо). Будьте осторожны с этим инструментом. Он очень чувствительный. Лучше менять его значения вручную, прибавляя не по 5 единиц за раз, а по одному/двум пунктам.
Помните, что никто кроме вас не знает, как было на самом деле, так что фотографию можно делать теплее или холоднее, чем она была в действительности. Обычно теплые фотографии смотрятся выигрышнее.
В нашем случае я почти не трогал баланс белого, чтобы снег не стал желтого цвета:
Шаг 6. Насыщенность и светлота цвета
Цветовая вкладка инструментов состоит из трех: HSL (Hue-Saturation-Luminance), Color и B&W.
Начнем с конца. B&W переведет вашу фотографию в ЧБ, но при этом у вас останется возможность управлять светлотой каждого отдельного цвета. О том, что такое Светлота (Luminance) я расскажу чуть ниже.
Вкладки HSL и Color — это одно и то же, только разная подача. В HSL движки сгруппированы по секциям Hue, Saturation и Luminance, а в Color они сгруппированы по цветам. То есть все три движка каждого цвета собраны рядом друг с другом. Понятно написал или запутано? Зайдите в Lightroom, пощелкайте по вкладкам, посмотрите, что я имею в виду и определитесь какой способ удобнее для вас.
Я пользуюсь только вкладкой HSL и на ней выбираю подвкладку All. В этом режиме одновременно отображаются сразу 3 группы управления цветом Hue, Saturation и Luminance.
Hue — это цветовой тон. С ним лучше не играться, так как он будет выдавать вам совсем не те оттенки, которые вы ждете. Я эту секцию движков трогаю в 1% случаев.
Saturation (насыщенность) — это интенсивность цвета. Чем насыщенные цвет, тем он сочнее и глубже. При низкой насыщенности он превращается в серый. Если опустить до нуля насыщенность всех цветов, то вы получите черно-белую фотографию.
Посмотрите на цветовую шкалу Лайтрума. У каждого цвета на ней есть 2 параметра: Hue (ось Х) и Saturation (ось Y). При перемещении вправо/влево будет меняться оттенок цвета, а при перемещении вверх/вниз будет меняться его насыщенность и внизу все цвета будут вырождаться в серый цвет:
Luminance (светлота). У каждого цвета есть не только цветовая составляющая, но и световая. Чем светлее цвет, тем больше он похож на белый и в конце концов в него выродится.
Рассмотрим пример Luminance. На нашей фотографии очень много синего цвета. Давайте возьмем движок Luminance для синего цвета и уведем его в минимум, чтобы понять, как это работает. Весь синий цвет на картинке стал значительно темнее:
А если уведем светлоту синего в максимум, то он станет значительно светлее. Красные пятна — это появившиеся перепалы (см. первую часть):
Таким образом с помощью движков luminance можно управлять освещенностью в кадре отдельных цветов. Допустим вы фотографируете красный воздушный шар над желтой пустыней. Вам не обязательно высветлять шар кисточкой. Так как красного в кадре больше нет, то можно просто поднять его светлоту.
Еще этот прием очень хорошо работает для затемнения неба. Опуская Luminance можно сделать его глубже, насыщеннее и темнее. Хотя, признаю, что я на этой фотографии немного переборщил, в погоне за наглядностью того, как работает этот движок:
Я использую следующую схему при работе с цветом:
1. Hue не трогаю.
2. Начинаю с Luminance. Вначале беру каждый движок и двигаю его максимально вправо, а потом максимально влево. После чего возвращаю в ноль. Таким образом я смотрю, какие цвета присутствуют на фотографии, в каких ее областях и в каком объеме.
Вместо этого еще можно пользоваться целеуказателем (пипеткой) — кружочком слева от названия подвкладки. Вначале щелкаете на кружочек, а потом ведите мышкой по фотографии, а Lightroom будет подсвечивать вам те цвета, которые находятся в данной области.
3. Регулирую движки Luminance приглушая или высветлят соответствующие цвета.
4. Вкладка Saturation. Регулирую насыщенность всех цветов. В нашем случае я приподнял оранжевый и желтый, чтобы сделать освещенные верхушки леса более выразительными.
Вот, что в итоге у нас получилось после обработки цветом:
Шаг 7. Резкость + Шумы + Эффекты
Вкладка Detail — это последний шаг, вернее предпоследний.
На этой вкладке собраны движки, отвечающие за резкость и шумы. Я всегда иду снизу вверх. Начинаю с цветового шума, потом световой шум, потом резкость.
Перед началом работы с этими движками лучше открыть смотровое окошко и выбрать наглядную область фотографии. Открывается оно путем нажатия на треугольничек в правом верхнем углу. Выбрать область можно, кликнув вначале по целеуказателю в верхнем левом углу и потом по нужной области на фотографии.
Предпросмотр на большой фотографии нагляднее работает если вы увеличите ее минимум до 100%. Я обычно открываю какой-то один участок в окошке прямо на панели (100%), а всю фотографию увеличиваю до 200%, чтобы было лучше видно воздействие движков.
Первым делом я борюсь с цветовым шумом (Color Noise Reduction). Это вкрапления паразитных цветных точек в фотографию. Появляются, если вы снимали в темных условиях на высоком ISO.
Color. Двигайте вправо этот движок, пока разноцветные точечные вкрапления на фотографии не пропадут.
Detail. Этот движок я редко использую. Обычно, оставляю его где-то посередине. Визуально ищу наилучшее значение.
Smoothness (мягкость). Дополнительный инструмент для борьбы с цветовыми вкраплениями.
Теперь переходим к световому шуму (Luminance Noise Reduction).
Движок Luminance регулирует степень воздействия на фотографию. С ним тоже надо быть аккуратным. При слишком высоких значениях Luminance фотография потеряет фактуру и стент пластиковой. Это плохо смотрится. Попробуйте вначале дернуть движок до конца вправо, чтобы это почувствовать. После этого можете плавно возвращать его обратно до нужного значения.
Detail. Добавляет резкость в фотографию. Я люблю резкие фотографии и иногда задираю его выше, чем нужно.
Contrast. Добавляет контраст
Финальный аккорд — резкость (Sharpening).
Начинаю я с нижнего движка Masking (маскирование). Далеко не всегда нужно шарпить всю фотографию целиком. Например, нет никакого смысла поднимать резкость на однотонном небе без облаков. С помощью этого движка можно определить участки, к которым будет применен шарп. Нажмите клавишу ALT и кликните по ползунку. Картинка станет черно-белой с ярко-подсвеченными границами объектов. Теперь, не отпуская ALT и кнопку мыши, тащите ползунок вправо. Шарп будет применяться только к тем областям фотографии, которые выделены белым цветом. Не стесняйтесь тянуть этот движок до середины и дальше. В нашем случае я увел его из нуля до значения 92.
Amount — степень увеличения резкости. Тут не переборщите. Внимательно следите за картинкой. Напомню, что для этого надо было ее увеличить минимум до 100%, а лучше до 200 (выберите соотношение 2:1 во вкладке Navigator в левой панели инструментов)
Radius — волшебный ползунок. Попробуйте потянуть его туда/сюда и выберите оптимальное значение резкости.
Detail — еще один шаг для увеличения резкости. Следите за картинкой визуально.
Теперь перейдем на вкладку Effects.
Post-Crop Vignetting — это виньетирование, искусственно накладываемое на картинку после кропа. Как я писал во второй части, мы можем накладывать такое искусственное виньетирование с помощью градиентных фильтров.
Тем не менее, еще на импорте в пресете у меня прописано значение -5 для ползунка Amount этой вкладки. Это меня ни к чему не обязывает, а просто накладывает дополнительный легкий виньет.
Кроме этого у меня в этом пресете прописаны галочки Enable Profile Corrections и Remove Chromatic Aberration из вкладки Lens Corrections.
Вот, что у нас получилось в итоге:
Вроде все 7 шагов мы рассмотрели и проделали, но после всего этого надо опять вернуться в начало и посмотреть на гистограмму и вкладку основных ползунков.
Шаг 7.1. Опять основные ползунки
Опять включаем отсечки клавишей “J” и еще раз смотрим на фотографию. Если надо, подкручиваем ползунки, чтобы избавиться от красных (светА) и синих (тени) отсечек (небольшие вкрапления допускаются), растягиваем гистограмму с помощью Blacks и Whites от края до края (это не аксиома и это нужно делать не в 100% случаев).
Ну и дальше наслаждаемся результатом, нажимая клавишу “\” несколько раз подряд. Она покажет вам было/стало и вы сможете оценить на сколько улучшилась/ухудшилась ваша фотография относительно оригинала.
После того, как вы набьете руку на обработку фотографии у вас будет уходить 5-7 минут, что соответствует скорости 10-12 фотографий в час.
Финал:
Финальные настройки. Здесь я собрал все вкладки и отметил настройки, которые мы меняли. Признаюсь, что во время написания этого поста я еще раз с нуля обрабатывал эту фотографию и настройки получились чуть другие, нежели на этой картинке. Но это не страшно. Попробуйте все пройти с нуля самостоятельно:
А теперь домашнее задание!
1. Добавьте меня в друзья.
2. Нажмите все или хотя бы одну из этих кнопочек:
3. Скачайте новый оригинальный файл в формате RAW отсюда.
4. Попробуйте пройти шаги, о которых говорится в этом и предыдущих постах.
5. Покажите в комментах что у вас получилось, а получиться должно что-то типа этого. Могу дать подсказку: я использовал 10 градиентов М, три градиента Shift+M и два градиента K:
Она же большого размера живет здесь.
P.S. Если вы действительно хотите научиться обрабатывать фотографии в Lightroom, то я вам советую записаться и пройти on-line курс 
Димы Шатрова по Lightroom. Это 8 занятий по 2 часа каждое, где Дима подробно рассказывает о каждом ползунке в Lightroom и приводит кучу примеров обработки фотографий, типа этого поста. Для вас это суперудобно — вы сидите дома перед монитором, видите на экране и Диму, ведущего урок, и его экран с Lightroom, где он все показывает и объясняет. Записаться на курс можно здесь.
Шедевров вам!
P.P.S. Первая часть этого поста здесь, а вторая часть здесь.
Вторая часть:
Սովորել լուսանկարել
Режимы работы фотоаппаратов | Часть 1
В этой части мы поговорим об основных понятиях. Всё как у юристов: перед тем как начинать писать большой документ, нужно подробно расписать определения, даже если, на первый взгляд, они всем кажутся абсолютно понятными. Иначе, как показывает практика, потом сложно будет разобраться кто там и что должен делать. В нашем случае, в первой части речь пойдёт об понятиях, связанных с экспонированием кадра: что это такое, как выглядит правильно экспонированный снимок, какие могут быть ошибки при экспонировании и насколько они страшны, что на что влияет, что чем управляется, и так далее.
1. Экспозиция
По сути, практически всё множество кнопок, крутилок и настроек фотоаппаратов нужны нам для одной важной цели — сделать правильно экспонированный кадр. Что это такое? Давайте посмотрим обещанные определения.
- Само слово “экспозиция“ – это всего лишь количество света, попадающего на сенсор нашего фотоаппарата. А “экспонированием“часто называют сам процесс съёмки кадра. “Правильно экспонированным“ называют кадр, нужной нам яркости.
- Меньшая экспозиция делает кадр темнее, большая — светлее. Недостаток экспозиции называется “недодержкой”, избыток —“передержкой” (эти термины используются уже давно, по словарю Ушакова, например: “недодержка” — это “недостаточная, меньше требуемой для полной готовности продолжительность обработки чего-либо”).
- Экспозиция измеряется в экспозиционных числах или ступенях экспозиции (EV – Exposure Value). Жаргонное обозначение одной ступени — “стоп“. Изменение экспозиции на одну ступень (на один стоп) означает изменение яркости кадра в два раза.
Пока всё было довольно понятно. Но дальше начинаются сложности. Что же такое “правильное экспонирование кадра”? Как его можно задать? На что ориентироваться? И тут, друзья, для вас две новости, как говорится — хорошая и плохая. Начнём с хорошей.
Самое простое определение
“Правильно экспонированный кадр“ — это снимок с такой яркостью, которая нужна фотографу согласно его представлениям о прекрасном. То есть, вот оно — триумф того самого пресловутого “я так вижу!” Это хорошая новость, пожалуй.
Leonardo Patrizi | The FogКадр может быть тёмным, может быть светлым… Каким угодно, лишь бы соответствовал задумке автора. При этом, на самом деле никому не интересно, как там было на самом деле, простите за каламбур. В том плане, что по-настоящему в жизни всё могло быть светло, но автор снимка захотел тёмную фотографию, подкрутил настройки и получил её. Или наоборот. Правда жизни мало кого интересует. Важен результат.
Фотография, на которой человек смотрится тёмным контуром при довольно ярком освещении
Фотография, на которой человек смотрится хорошо освещённым при недостатке светаДаже больше! Вопреки распространённому в Сети мнению, на самом деле мало кого волнуют такие вещи как “пересветы”(белые области, лишённые детальной информации) или “провалы в тенях” (глубокие, чёрные тени, тоже лишённые деталей и полутоновых переходов), если они не влияют на восприятие сюжетно значимых объектов.
Фотография с большой зоной пересвета и с провалами в теняхВпрочем, к этой теме мы ещё вернёмся позже, пока просто поверьте: в большинстве случаев пересветы и провалы в тенях не являются браком изображения.
Однако, не всё так просто
Это уже плохая новость. Действительно, всё не так просто. Дело в том, что когда мы смотрим на мир своими глазами, то перепад яркостей может быть огромным: от заливающего всё солнечного света и до глубоких тёмных теней. А когда мы смотрим на тот же сюжет, но уже представленный в виде фотографии, ну, допустим, на экране монитора, то перепад яркостей уже значительно более скромный, в пределах возможностей лампы подсветки монитора. А если разглядываем на всё тот же сюжет, но уже в виде отпечатка на бумаге, то там с яркостью вообще будет беда (перепад обусловлен отражающими свойствами бумаги и красителя).
В то же время, нашему мозгу надо понимать что на снимке яркое, а что тёмное, что на свету, что в тени, что блестит и сияет, а что кроется во мраке. Как же это показать? В принципе, с этой довольно непростой задачей в своё время отлично справились художники! Они использовали работу с контрастами для получения эффектов, передающих мрак теней и свечение ярких деталей. Когда мы приходим в музеи, то картины часто поражают нас своей живостью. Металлические приборы на них буквально сияют:
Схутен Флорис Герритс ван (1590-1655) | A still life with copper candlesticks, a candle snuffer pots and pans on a stone ledgeТак вот, для того, чтобы человек, взглянув на снимок, легко понял какой яркости был сюжет, который пытался передать нам фотограф, необходимо задавать некие точки отсчёта. Вот, чтобы было понятно, на примере этого кадра:
Rolf Nachbar | Ferrari 250 LussoЧем больше будет точек отсчёта, тем лучше. Но нужно хотя бы две глобальные: указать точку, по которой мозг будет определять яркие области (так называемая “точка белого”):
Rolf Nachbar | Ferrari 250 Lusso | Точка белого…и точку, по которой будет мозг будет понимать темноту теней (“точка чёрного”, соответственно):
Rolf Nachbar | Ferrari 250 Lusso | Точка чёрногоКак вы понимаете, совершенно не обязательно это должны быть именно точки. На практике часто это некие зоны изображения. Они могут быть как совсем крохотными, действительно практически точками, так и занимать значительную часть кадра. В этих зонах всё будет либо белым (или очень близким к белому), либо чёрным (или очень близким к таковому).
Вся остальная яркостная информация должна как-то распределяться между двумя этими точками. Считается, что самым правильным распределением бывает гауссиановское (об этом мы поговорим позже, когда зайдёт речь о гистограме). Но, забегая вперёд, скажем, что на практике это далеко не всегда так. Сюжетная ценность, всё же, намного более важна, и поэтому на “правильность” распределения информации можно смело не обращать внимания. Главное, чтобы по задумке фотография получалась такой, какой её хотел бы видеть автор.
Собственно, этот ворох информации тут для того, чтобы понимать, что “я так вижу” — хороший подход, но он требует понимания задач и принципов их решения. Например, снимок без определённой точки белого скорее всего будет выглядеть мрачным (что может быть неплохо, ну, допустим, для передачи ночных кадров, а так же тлена, уныния, депрессивных эмоций):
Mark Littlejohn | The Boathouse…а снимок без заданной точки чёрного будет скорее восприниматься лёгким и воздушным (что может быть хорошо для трансляции, к примеру, нежности, туманности, солнечности):
Edwin van Nuil | Icy Swan LakeПри этом, разумеется, будут и исключения. Но в целом эти правила работают.
Собственно, мы получаем, что при довольно чётких начальных определениях, принципы работы с экспозицией на самом деле довольно расплывчаты и во многом опираются на наше восприятие, а не на точные правила. Увы, для многих людей, ищущих универсальные механистичные рецепты на все случаи жизни, это будет довольно неприятной информацией, полагаем.
2. Параметры, которые позволяют управлять экспозицией
Экспозицию можно контролировать изменяя диафрагму и выдержку. Кроме них, для правильной экспозиции, конечно, необходимо учитывать ещё один параметр — светочувствительность фотоматериала (которую мы привыкли называть словом “ISO“). На самом деле, эта светочувствительность измеряется в условных единицах ISO (ИСО – Международная организация по стандартизации) и называть светочувствительность словом “ISO”, примерно то же самое, что и описывать “высоту” словом “метры”. Но что уж поделать, так привыкли.
Строго говоря, чувствительность ISO, в отличие от выдержки или диафрагмы, не является параметром экспозиции: изменение значений ISO непосредственно на экспозицию никак не влияет. Экспозиция — это ведь количество света, попадающего в камеру. И количество света регулируется исключительно выдержкой и диафрагмой. А повышение ISO приводит к усилению электрического сигнала, формируемого сенсором, что, в свою очередь, может позволить выбрать другие значения диафрагмы и выдержки. Получается что это такой “дополнительный фактор”.
Для простоты делают так: значения диафрагмы и выдержки объединяют одним термином — “экспопара“, а ISO идёт отдельно. Давайте теперь подробнее разберёмся со всем этим хозяйством. Итак.
Диафрагма
Фотография диафрагмыДиафрагма. Про неё подробно было описано тут:
- Объективы | Часть 3 | Диафрагма, f- и t-стопы
- Объективы | Часть 4 | Диафрагма, ГРИП, бокеНапомню, лишь, что значения диафрагмы образуют следующий ряд:f/1 — f/1.4 — f/2 — f/2.8 — f/4 — f/5.6 — f/8 — f/11 — f/16 — f/22 — f/32 — f/45
Чем больше диафрагменное число (знаменатель дроби), тем меньше относительное отверстие и, соответственно — меньше света попадает внутрь фотоаппарата. Между двумя соседними значениями диафрагмы — одна ступень (стоп). Каждая ступень (стоп) означает изменение освещённости вдвое. Например, диафрагма f/2.8 пропускает в два раза меньше света, чем f/2. А f/5.6 – в два раза больше, чем f/8. То есть, открывая или зарывая диафрагму, мы будем регулировать экспозицию кадра.
Следует помнить, что помимо экспозиции, диафрагма также оказывает влияние на глубину резкости (ГРИП):
Фотография с малой ГРИП…и на общее качество изображения. Напомним ещё раз, об этом подробно говорилось тут.
Выдержка
Затвор фотоаппаратаВыдержка — это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света и, соответственно — ярче полученное изображение. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое, по ступеням (но тут всё более понятно в математическом плане) и измеряются в секундах:
30″ — 15″ — 8″ — 4″ — 2″ — 1″ — 1/2 — 1/4 — 1/8 — 1/15 — 1/30 — 1/60 — 1/125 — 1/250 — 1/500 — 1/1000 — 1/2000 — 1/4000 — 1/8000
Короткая выдержка способна “замораживать” движение на снимке:
Пуля разбивает лампу накаливания, ультракороткая выдержка…а длинная — “размывает” движущиеся объекты:
Фотография машины в движении, сделанная на длинной выдержкеВпрочем, подробнее об этом расскажем позже.
Экспопара и закон взаимозаместимости
Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра, называется экспопарой.
Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо друг от друга управлять количеством света, попадающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один стоп удваивает количество света, то есть добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара [ f/5.6 | 1/30 ] даёт на 2 ступени большую экспозицию (пропускает в 4 раза больше света), чем [ f/8 | 1/60 ] (тут и более закрытая диафрагма, и более короткая выдержка).
Одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена–Роско). Например, комбинация [ f/11 | 1/15 ] пропустит столько же света, сколько и [ f/4 | 1/125 ]. Диафрагма открылась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени укоротилась. Во втором случае более открытая диафрагма позволяет уменьшить ГРИП, а более короткая выдержка будет сильнее “морозить движение”. Фотограф имея одну и ту же яркость финального изображения по сути сам выбирает, какие эффекты будут на фотографии: большая ГРИП и размазанное движение или малая ГРИП и всё не смазанное.
Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения — на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида [ f/6.3 | 1/80 ] вполне имеет право на существование. Мало того, современные фотоаппараты всё чаще переходят на бесступенчатое изменение всех параметров, поэтому в описании фотографий легко можно встретить параметры, типа [ f/2.7 | 1/56 ], чего раньше ни одному фотографу не могло привидеться даже в страшном сне…
Чувствительность ISO
СенсорКак уже говорилось ранее, кроме выдержки и диафрагмы для правильного экспонирования кадра необходимо учитывать ещё один параметр — ISO.
Значения ISO тоже образуют логарифмический ряд ступеней:
100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12800
Физически в фотоаппарате устроено всё так, что у самой матрицы есть только одно настоящее, “базовое” значение ISO, зашитое в сенсор на заводе. Кстати, увы, величину базового ISO производители не сообщают, считая это ненужной для пользователей информацией. Известно лишь то, что это значение вовсе не обязано быть самым малым в шкале настроек. Впрочем, мы отвлеклись. Когда мы изменяем ISO, то все результаты камера получает путём усиления (или ослабления) сигнала, полученного на матрице. По сути, это больше всего похоже на работу усилителя громкости в магнитоле — крутим ручку и звук становится громче (или тише).
Как и у любого усилителя, у встроенного в фотоаппарат есть своя зона в которой он усиливает сигнал качественно, и есть область, где усиление приводит к ухудшению результатов. Все помнят, что сильное выкручивание громкости на магнитоле легко может привести к искажениям звука (появлению хрипов, шумов, шипения)? Если сильно утрировать, примерно то же самое происходит и с усилителем, работающим с ISO: на малых величинах всё хорошо, а с ростом усиления качество изображения ухудшается (появляются заметные шумы и искажения цвета, особенно в тенях).
Фотография, снятая на высоком ISOИтак, при изменении значения ISO, “светочувствительность” самой матрицы не меняется. Если воспользоваться аналогией с магнитолой, то меняется громкость музыки, а не уровень её записи (он остаётся прежним). Это всё тут для понимания работы техники. Разумеется, с ISO ещё очень много всяких нюансов, но для простоты, пожалуй, остановимся на таком описании.
Как работать с настройками ISO? При помощи всё тех же фотографических ступеней. Изменение чувствительности вдвое требует двукратного изменения экспозиции. Например, если при ISO 200 для съёмки некой сцены вам нужна экспопара [ f/11 | 1/30 ], то при увеличении ISO до 400 вам следует уменьшить экспозицию вдвое, то есть, взять [ f/11 | 1/60 ] или [ f/16 | 1/30 ].
Цифровые фотоаппараты позволяют изменять светочувствительность сенсора в любой момент. ISO можно менять вручную, а можно предоставить камере возможность автоматически выбирать необходимое значение ISO (включив функцию AutoISO).
Более высокие значения ISO позволяют, например, использовать более короткие выдержки и снимать с рук в условиях слабой освещённости. Но при этом, как говорилось выше, ведут к ухудшению качества снимка, поскольку повышение усиления сигнала с сенсора неизбежно повышает уровень цифрового шума и приводит к появлению искажений цветов.
Как правило, самое низкое значение ISO обеспечивает наилучшее качество изображения, и потому следует избегать чрезмерного повышения ISO, если в этом нет необходимости. Что значит чрезмерного? Это зависит от характеристик конкретной камеры и от предпочтений конкретного фотографа. Опытным путём определите максимальное значение ISO, при котором уровень шума остаётся для вас приемлемым, и впредь старайтесь не превышать это значение.
Итак, если суммировать всё сказанное выше, то на экспозицию влияют:
- эспопара [ диафрагма | выдержка ]
- ISO
Как их настраивать и как с ними работать? Что нужно делать для получения тех или иных эффектов? От чего отталкиваться? Что поможет в работе? Об этом будет рассказано в следующих постах.
Продолжение следует…
Դեսից-դենից 
