Կառուցել տուն ԱՄՆ-ում

Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио (Канада) часть1

http://zavtra.fun/blogs/vasiliiy/rasskaz-skazochnika-o-stroyke-skazochnogo-doma-v-ontario-kanada-chast1-2/

vasiliiy / 3 февраля 2013, 17:33 / У Кролика / Разное / на индексе / источник /

Уважаемые водномоторники! С разрешения уважаемого Ивана начинаю рассказ о том ,как я строил свой дом.Думаю,длинными зимними вечерами вам будет интересно более близко узнать о строительстве частных домов в Канаде,а мне еще раз вспомнить эту эпопею.Тама обещает быть длинной,если вы ,конечно,меня не освистаете.Заранее хочу пояснить,что я не преследую идею похвастаться ,а только поделится кусочком своей жизни.Мой дом не большой и не богатый.Средства были скромные.Делалось все под себя и свои запросы.Вдоль моей улици стоят дворци не, чита моему Бунгало.Огромные и богатые,мраморы,арочные окна,комины до второго этажа.Мы за этим не гнались.Не хотели потом всю жизнь быть должным Банку.
Прошу прощения за возможные ошибки.Пишу через “Транслит” на английской клаве. Та еще работка….

———————-<cut>———————-

Итак, тема называется ,как мы строили дом.Первая тема будет посвящена покупке земли.Расчистке участка.Копание подвала и заливка фундамента.По окончанию этой темы,будет создана следующая подтема о следующей стадии строительства.В таком режиме я смогу подробнее показать и рассказать о стройке и отвечать на Ваши вопросы.И так!:
По переезде из Ню Ёрка в Канаду в 2004году ,наша семья из трех человек,я ,жена Галина и сын Максим,который уже учился в университете,купили земельный участок под Торонто(54км).В очень красивом месте.Городок называется ——.Это в национальном заповеднике.Там купить участок уже 25 лет как невозможно,ввиду образования этого самого заповедника.Но,частье есть!В 1935 году один из украинских Эммигрантов,взял у Канады в бессрочный рент участок земли.И поделив его на 125 отдельных участков,основал Украинский клуб.Сначала это был клуб охотников.Позже это было переименовано в —-.Конституция клуба гласила что землю для застройки там мог купить только член клуба.А членом клуба мог стать только тот,кто имеет в семье хоть одного украинца. Получилась такая себе украинская комюнити.Сейчас,конечно ,там уже все “оканадилось”.Многие тогдашние старички поумирали,состарились и ихние дети.Многие семьи уже не говорят по украински,особенно дети,но основная масса ,все-таки украинский костяк.Есть украинци с русскими,украинци с поляками.Нет никаких мексиканов,черных или пакистанцев. Чистая славянская нация.Все огорожено.Частные дороги.Частным образом в складчину,еще до нас,была проведена по улицам Полтавы вода,газ,електричество,кейбл,интернет,телефон.Центральной канализации нет ,ввиду отсутствия центральной городской линии в ближайших 30 километрах.Все делают септики.Внизу,прямо под участками протекает небольшая речка.Десять лет назад в ней нерестился Салмон.Но после установки плотины для поливки фермерских угодий,соответственно,он пропал. Но есть рыбка помельче и раки.Все земляные участки в нашем клубе одинаковы по размеру-200фит на 100 фит.Это примерно70х35 метров.Все вокруг в зелени,большие ели и клены.Мы купили два участка сразу потому,что их продавал один человек и дал хорошую скидку на землю,если брать сразу два.Второй участок слева от нашего был продан перед началом строительства.Деньги были очень нужны.Но,до сей поры на нем никто не строится и он себе потихоньку заростает кустами и деревьями.
Дизайн дома делал я сам лично при пожеланиях жены и сына.Почти полгода ждали пермиты,разрешения и утверждения.В августе 2005 начали земляные работы. хочется отметить,что строительство домовэто моя основная професиия.имею очень большой опыт еще с америки(12 лет).Дом строили исключительно втроем ,своими силами. Все ,кроме фундамента,было сделано своими руками.Чистое время,ушедшее на строительство дома -ровно шесть месяцев с момента врезаания ковша экскаватора в грунт и до нашего вселения.Подвал,правда,заканчивали,уже живя в новом доме. Ну ,а теперь время фотографий.Их будет много.Прошу прощения за возможные ошибки.Пишу через “Транслит” на английской клаве. Та еще работка….

Так вот,живем мы в городке Terra Cotta ,a Украинское комюнити называетсяPoltawa Country Club..Я живу на улице Одесса бульвар.Так,же есть Киев стрит,,Батурин роуд,Львив Стрит итд. Все украинские названия улиц.

Первая работа. Сын устанавливает трубу,для возможности въезда на купленный участок.

Пока ждали разрешение на строительство,почистили участок от старых деревьев и кустов.Разбили нивелиром участок.Натянули шнуру под копание фундамента. и вот,этод долгожданный день наступил.Многие ,думаю,могут разделить мою радость, начала свершения великих дел.Это большой и ответственный шаг в жизни любого мужчины.Сын у меня уже был,деревья я уже садил,а теперь пришло время построить дом себе и своим родным.
Была нанята фирма,которая производит земляные работы.Она же позже будет устанавливать для меня Септик систем.Перед началом строительства,по закону,на всем участке должен быть срезан черноземный грунт и сортирован в одном месте.После окончания стройки этот же верхний слой грунта идет назад

Трактор начал чистку..

Снятие плодоносного слоя земли.

Всякий старый мусор в одну кучу. Потом фирма вывезет.

Учасок полностью очищен и готов к разметке дома.

Все размечали сами. Официальные цены за разметку для дома-1500-2500 $.Я удушился от жадности.украинец ведь.

Ну,вот участок под дом размечен(кстати,менее чем за пол дня) и на следующий день в семь утра приехал экскаватор и начал копать подвал.Настроение радостно-восторженное!!! Практически,первый день стройки!!! Ура!!!

Копают по нашим красным линиям на земле с припуском.Вы можете видеть лазер на дне ямы.У асистента в руках линейка с датчиком для лазера.После каждого захода ковша,ассистент ставит линейку на дно и смотрит насколько глубже еще надо копать.Как только засвистел датчик,значит расчетная глубина достигнута. Переходят дальше. Горизонтальная точность копания соблюдается до пары сантиметров.Очень точно.Экскаваторщик приятно поразил отсутствием перегара изо рта.(старые ностальгические воспоминания во времена моей работы в качестве слесаря сантехника-сварщика).Работал он исключительно аккуратно и ,казалось,неспешно,но работа продвигалась на удивление быстро.К девяти часам приехал его бос.Привез кофе ему,помощнику и нам с сыном.(!)Распросил все ли нормально,доволен ли я сервисом и,может какие пожелания будут….Лучшего желать было нельзя. Работа по копанию была полностью закончена к 10 утра.И в пол-одинадцатого экскаватор погрузили на трейлер и все ,кроме нас с сыном,уехали.Денег не просили потому,что они еще должны были обсыпать фундамент после возведения конструкции у разнести чернозем назад по всему участку после окончания строительства.Ждать им оставалось еще три-четыре месяца до получения своих денег.Так было в контракте.Они же будут позже делать септик

На фотке видно,как была не тронута и оставлена земля ,на которой будет стоять гараж.Нет смысла выкапывать, а потом засыпать и утрамбовывать ее назад.

Пока экскаватор делал свою работу,мы с сыном Максимом поехали в ближайший строй магазин и закупились досками для опалубки подушки под фундамент. Доска 15х40х 5 метров.И начали снова размечать фундамент и устанавливать формы по уровню.

Название моего городка Терра Котта.По индейски — это “Выжженная земля”.Название дано по цвету красной глины в данной местности.Глубже можно увидеть глину зеленую.По твердости она не уступает камню! Из-под ковша экскаватора часто можно было наблюдать искры!

На следующий день сын учился в университете и мы продолжали делать опалубку уже с женой.

Металичаские уголки,на которых монтировалась сама опалубка ,не хотели забиваться в зеленую глину.Камень! Но работа продвигалась.

Быстро сказка молвится ,да долго дело делается.Но,делается!Опалубка вся установлена,выставлена по уровню,горизонтально,убраны всякие насыпавшиеся куски глины и камней с места для заливки бетона.

Через день приехала машина с бетоном и длинным шлангом и два бетонщика, с той фирмы,которая делала нам фундамент,залили подушку фундамента за два часа. Когда мы приехали в 11 часов утра из Торонто посмотреть,то никого уже не было и пред нами встала такая картинка с торчащей арматурой

Другой ракурс..

Еще через два дня опалубка была снята.

Гордый,за проделанную работу,сын….

В подушке были оставлены нами технологические отверстия для прокладки будущих коммуникаций.

Как я уже упоминал ранее,в нашей местности нет центральной канализации.Делаются септиковые системы.Поскольку в подвале дома у меня намечалась полная ванная,стиральная комната ,сауна и еще несколько сантехнических точек,а уровень их гораздо ниже септикового поля для дрейна воды,то возникла необходимость установить две специальные бочки с насосами ниже уровня пола подвала.одна бочка должна была автоматически выкачивать в центральный стояк выше отходы из ванной комнаты в подвале,а вторая должна собирать грунтовые воды с наружи фундамента и внутри дома,если бы они там появились и выкачивать их на улицу в специальный ров,который опутывает все без исключения участки.

Пока долбили ямы под эти две бочки,думали что лом сточим до размера стамески !!!Не глина,а бетон!!

Через несколько дней приступили к точной разметке всех канализационных точек в подвале и установке труб под туалет,умывальники,душ,еще умывальник,трап в полу в бойлерруме,выход со стиралок итд.Необходимо было точно вычислить ихнее местонахождение не только по высоте будущего бетонного пола,но и относительно будущих стен. Все комуникации прячутся в стенах.И если не угадал на пару сантиметров,то трубы могут торчать со стены.Инспектор не примет.Но все благоплолучно было расчитано и подключено к одной из бочек с насосами.

Еще одна линия на дополнительный умывальник в косметологический кабинет,где в будущем будет работать моя жена.

Все трубы клеятся на специальнуй клей.Он ,скорее,не клеит трубы, а сращивает их между собой.Стык получается неразборный.Имеешь максимум 10 секунд поправить-повернуть-подкоректировать что-либо,если надо.Через минуту можешь раскачать-вырвать ломом,через пять минут-монолит! Уклон позже проверит инспектор перед засыпкой всех труб щебенкой.Уклон-2см,на 1 метр.

На следующий день я позвонил и заказал инспектора.Инспектор приехал перед обедом,все проверил и подписал разрешение на следующую стадию работ.Хвалил за аккуратную работу.Мы тащились. эти инспекторы все очень доброжелательны,всегда подскажут,если что-то не так и можно исправить прямо при них.Подождут. Если сразу что-то устранить не удается ,то надо звонить и заказывать на второй раз.К счастью у нас все принималось с первого раза и без проблем.Даи чего было ожидать ? Я десятки таких домов перестроил.Не впервой.

Еще через пару дней приехала компания,с которой я имел контракт на фундамент.Ими была проложена 120 мм.перфорированная пластиковая труба в капроновом чулке по всему периметру дома с наружи и подключена к одной из установленных мною бочек для грунтовых вод.Мною заранее была выпущена соединительная трува через подушку фундамента наружу.К ней они и подключились.

Позже приехала специальная машина,которая разбрасывает щебень хоть на 100 метров!!! Называется Shooter spreader.
Как видно,оператор ,управляя скоростью транспортера и углом его подъема,имеет возможность разбрасывать щебень в любую точку подвала и с большой точностью, и равномерностью покрытия. Лопатой работать не приходиться.

Вот он.

Приезжало три(!) таких машины по 25 тонн каждая! После засыпки,оператор сообщил мне , что в бункере осталось еще три-четыре тонны щебня и спросил куда бы уа хотел его сгрузить. Я попросил его все рассыпать на заезд так,как шли дожди и машины могли наделать мне болота. Он с радостью исполнил мое пожелание.

Щебнем так же была засыпана дренажная труба по периметру, для наружных грунтовых вод.Как видно на фотках толщина щебневой заасыпки,местами была до 35 сантиметров.Средних же уровень заполнения составил примерно 25 сантиметров.Это сделано для того,что бы возможные грунтовые воды не смогли подняться к поверхности пола и стекали в перфорированную бочку ,с последующим выкачиванием в наружный коллектор.

Сразу же после засыпки щебнем,пришел парень с бензиновым ранцевым ветродуем за спиной и за три минуты сдул-почистил поверхность подушки фундамента.

Все осталось чистеньким и готовым к установке форм для стен фундамента.

Еще через пару недель приехал кран и разгрузил деревянные формы мне в подвал.

Интересно то,что мне накануне позвонили с компании,которая будет заливать мне фундамент и просили подтвердить размеры,указанные на чертежах. Потом они бросили эти размеры на компьютер и программа выдала сколько и каких именно размеров форм нужно взять для моего фундамента.Вплоть до сантиметра!! То есть формовщики не добивают никаких там досок или фанерок,а слаживают формы как кубики!На компьютерной распечатке показано где и кякая размером форма следует за какой.

Еще через пару дней приехали 4 человека собирать формы.Один из них бригадир.Носился со специальным калькулятором и отмечал углы и соответствие диагоналей.

Доволно молодые мужики работали слаженно и быстро.

Ихний бригадир все время проверял правильность установки форм,ровность их базовой линии и прямоугольность всех углов.

К формам потом крепятся специальные кронштейны,на которые укладываются доски,по которым потом ходят бетонщиким во время заливки и утрамбовки вибратором бетона.

Опалубка установлена в разных уровнях так,как гараж на полтора метра ниже пола первого этажа.

Ну,вот! Еще пару форм и готово! Можно будет начать выставлять формы идеально вертикально и по нитке от угла к углу.Точност установки опалубки очень велика.Наверное до трех миллиметров.Потом выставляется точно внутренняя опалубка с одинаковым размером для ширины фундамента.Ширина моего фундамента была 10 инчей или около 25 сантиметров сплошного бетона с арматурой.Высота будущих стен 2м70см.

Вот ,долгожданный день заливки стен фундамента.На фотке видно,что все наружные и внутренние стены выставлены по нитке(там нитку видно),при помощи лазера отмечана высота заливки стен изнутри форм.Первая утром приехала машина-помпа,которая будет принимать в задницу бетон от бетонных грушек,а через свой хобот качать бетон в формы.Достает до любого места фундамента без всяких переездов с места на место.Уникальная штука!

Вот она развернула свой хобот.

Длинная!!

Вот приехала первая грушка с бетоном.12 кубов в каждой!

Спариваются,гады!! Без стыда и совести! :о)

Вторая грушка на очереди.Сразу скажу,что пошло 7(!) таких грушек бетона.

Все! Пошла непрерывная заливка!!

Заливают бетон по, отмечанным заранее, внутренним меткам.

Подушка фундамента без арматуры.арматура заложена в нижней части бетонных стен и в их верхней части.Такая практика распространене по всей Америке и Канаде. Напомню,что все делается по утвержденным чертежам и по , так называемому”коду”(стандартам), которые проверяет инспектор на каждой стадии.Конструкция фундамента утверждена и проверена инженерами -сопроматчиками(или каких там называют?).То есть это обычная практика для частных домов.В “Индастриал” строительстве ,уверен,другие коды и нормы.За все 16 лет моего нахождения в Америке ,ни разу даже не слышал,что какой-то дом сложился в результате схлопывания бетонного фундамента.Снаю только,что на подушку(футтинг) используется другая марка бетона,чем ,например для тротуаров или еще чего.Глубина промерзания грунта в нашей местности 1м50см.Глубина залегания моего фундамента с северной стороны 1м30 см,а с южной(фасад) 1м90см.Для возможных грунтовых вод установлены бочки с насосами,которые эти воды откачивают как изнутри,так и с наружи.

Моя верная помощница.

В формах залитые стены простояли два дня,после чего фирма их начала разбирать.

Как видно,перед заливко бетона в формы заранее были установлены рамы для окон и дверей.Эти рамы изготовлены из специально пропитанного концермантом дерева.Которое никогда не гниет и не портитя в контакте с цементов.Это тоже неизменный код.В збитую деревянную раму (фрейм) набивается множество оцинкованных гвоздей и когда они заливаются бетоном,рама сидит там очень надежно.(Пуговици пришиты насмерть,не отодрать (Райкин)).Так же видно полку в бетоне для будущего кирпичного фасада здания.(для кирпичной кладки.)

Самый главный бос с камерой.Говорят,что нет ничего лучшего как наблюдать как горит костер,как течет река и как другой человек работает. Я упоминал ранее,что мы все строительство делали своими руками за исключением земляных и бетонных работ. Для этого были наняты компании,которые и сделали всю эту работу очень быстро и качаственно. Пока,что у меня еще есть возможность ничего не делать и снимать на камеру, и фотоаппарат. Радости полные штаны потому,что скоро наступит возможность начать работу своими руками.И работу любимую,и особенно на своем доме.

После того,как формы были сняты и через несколько недель,когда ушла вода из бетона,приехал еще один рабочий из моей бетонной компании ,отбил линию по всему периметру здания до уровня будущего грунта и заспреил все стены битумным раствором.У него в машине был установлен специальный насос с приводом от Дяди Васиного бензинового мотора -болотоходника и длиннючий шланг с разпылитилем.Работа по осмолке фундамента была завершена по истечению пары часов. И самое главное -гетот парень остался апсолюдно девственно чист ,как будто работал не со смолой а в оффисе с бумагами.Талант!

Кроме того ,я уже сам позже установил мемрану вокрух всего дома поверх смолы.Мемрана предотвращает фундамент от контакта с землей , а также имеет такие пупырушки,которые дают возможность воде стекать между фундаментом и мемраной вниз, в щебеночный фильтр,которым окружена пластиковая перфорированная труба,проложенная по периметру всего дома для сборки и отвода возможной воды или грунтовых вод.Труба подключена к одной из бочек в подвале ,оснащенной автоматическим насосом.
Так же ,после заливки и затирки бетонщиками верхней шасти бетонных стен,ими были вставлены в еще сырой бетон,35 сантиметровые металические крюки с одной стороны с резьбой 14 мм.,Через кажде полтора-два метра.Это будущие анкоры,которыми весь будущий дом будет притягиваться к фундаменту на гайки с шайбами.К ним прикручиваются ,через специалные ленточные уплотнения,первые базовые плейты,(специальные деревянные доски(50х150 мм.)на которых будет стоять и монтироваться вся последующая конструкция.Эти доски пропитаны специальным консервантом,предотвращая их от гниения при контакте с цементом.

Казалось бы все,Фундамент сделан,можно начинать плотнитские работы и начинать возводить стены! Неа!Ширина дома 32 фута (11 метров).Никакое деревянное перекрытие на такой длинне не выдержит расчетных нагрузок на пол.Значит ,необходим суппорт по средине здания. На планах я предусмотрел такую несущую стену.Проблемма только в том,что она должна опираться на уже готовый залитый цементных пол в подвале,до которого еще очень далеко.Цементный пол мы не можем залить до тех про,пока не будут установлены в полу трубы отопления.Это называется Radiant Heating. ts
К сожалению подробного описания работ,проведенных по отоплению в подвале,заснять удалось только на видео и только немного,на фотик.Но я буду пояснять.Сначала щебень,насыпанный внутри дома было необходимо тщательно уплотнить-утрамбовать.Для этого я вырентовал на 4 часа специальную машину на бензиновом ходу.Это выглядит как ширикая металичаская лыжа ,размером 1х 0.5 метра с ручкой на которой установлены ручки управлением мотора Хонда,который закреплен на этой толстой лыже.На валу мотора установлен балласт со смещеным центром тяжести.При вращении мотора происходит вибрация,которая очень хорошо трамбует поверхность, а так же обеспечивает самостоятельное продвижение машины вперед.Так,что никаких усилий для толкания ,применять не приходиться.

Потом на утрамбованный щебень, была уложена толстая строительная мембрана,для предотваращения проникновения и испарения влаги.Стыки соединений пленки тщательно и герметично склеены специальным клеем.И завернуты у стен фундамента вверх на 200 мм. после чего поверх мемраны были уложены плиты пенопласта “екструдед”,который не впитывает влагу.Плиты толщиной 65 мм.Стыки между ними,во избежание раздвигания листов при произведении работ,были проклеенны специальной лентой.

По всему периметру была вклеена полоса из обычного пенопласта,толщиной 50×100 мм.Это очень важно отметить.Без такой изоляции от фундамента,нагревающийся цемент пола ,будет отдавать до 20%(!!!) тепла на улицу,через стены фундамента.Казалось бы такая мелочь,а так влияет на тепло и дальше на оплату за газ.

Поверх пенопласта была уложена металическая сетка с ячейкой 15 см.Она нужна для армирования будущего цемента и для возможности прикрепить к ней трубы отопления.

В подвале констрикционно заложена возможность иметь три независимух зоны обогрева полов.По количеству будущих комнат.Это значит,что в каждой комнате будет стоять свой термостат,которым можно выставлять любую независимую температуру в данной комнате.Поскольку,уложить такое количество труб без чертежа практически не возможно,то я всегда использую компьютерную программу,которая увязывает между собой все циркуляционные петли отопления.И расчитывает длинну и растояние между трубами в зависимости от расчетной необходимости килокалорий тепла,необходимого для комнаты данного размера.В расчет программы закладываются такие параметры ,как высота стен в данной комнате,толщина утепления,глубина заложения стен в грунте,наличие окон,площадь окон,наличие дверей и ,даже,расположение по направлению к северу.После паспечатывается рисунок со всеми размерами для уложения труб в каждой комнате и додводом их к станции распределения без всяких перехлестов.Здесь на фотке показан временный сборный узел для всех петлей.Он нужен для накачивания 10 атмосфер воздуха в систему для контроля за возможной утечкой на протяажении всех работ последующих заливочных работ.

Как видно,компьютер показал,что около стен ,там гте расход тепла больше,необходимо уложить трубы с меньшим расстоянием,а внутри помещений-с большим.Эта программа была куплена мной еще 8 лет назад в америке з 1200$.Она позволяет расчитать все параметры отопления.Вплоть до температуры и количества протока воды по трубам в минуту.Я часто ее использую в своей работе.

Наконец- то все отопительные трубы уложены и выведены к месту контроля.

Компрессором накачано давление,которое и держалось стабильно аж до окончамия всех цементнух работ по заливке пола.Сейчас наши трубы в полной безопасности и плотно обжаты бетоном с хорошим тепловым контактом.

Забыл сказать,что поверх труб был уложен еще один слой металлической сетки.Но это было не обязательно.Просто у меня ее было много.Так,что по у меня в подвале как в немецком ДОТе.Есть такая поговорка:”Под лежачий камень воде не течет”! Под подушку вода не попадает так,как дренажные трубы находятся на 20 см выше и воду, если она есть,собирают раньше ,чем она дойдет до подушки.Дом же ,имеет монолитный фундамент и никак не может просесть в каком-то одном месте.Если же вода, все-таки, как то попала в средину дома ,то она тотчас же стекает по уклону через щебень по направлению к бочкам с насосами.И там собирается и выкачивается наружу.

К сожалению у меня нет фоток показывающих сам процесс заливки цементного пола в подвале.Скажу только,что четыре человека залили его и загладили за один день.Я привез им машину для затирания цемента,похожую на большой вентилятор с бензиновым мотором.Все было заглажено до чистоты яичной скорлупы.Бетон заказывал готовый.Грушка приезжала и ждала сколько нужно.

Вот он я , на другой день проверяю качество заливки.

Еще через неделю приехала большая машина со всем моим деревянным заказом на дом.На себе машина так же везла погрузчик,который и развез весь мой материал в места ,где я ему указывал.Я к разгрузке не притронулся пальцем.

Хочется отметить высокий уровень сознания канадцев и очень низкий уровень перступности,в частности воровства. Во время строительства нашего бунгало,мы жили в самом Торонто. Это 54 км от нашей стройки.Каждый день или через день ездили туда на машине и возвращались вечером домой.Никаких заборов нет. Весь многотысячный материал лежал под открытым небом.Не пропала ни одна досточка.

Ну,вот и время показать удаль свою молодую в возведении фрейма самой конструкции.Такая технология строительства В Америке называется “стик хауз”.Сначале делается каркас из досок 40х100 мм,или 40х 150 мм,в зависимости от количества этажей и размера будущего дома.Потом вся конструкция обшивается снаружи фанерой или ОСБ.
Сначала моя первая стена в доме,на которую опирается вся средина здания.Ура!!!! Снова используются негниющие доски в контакте с цементом.Поскольку эта стена несущая,то была сделана из досок 40х 150 мм.С расстоянием в 16 инчей между каждой.(40 см) Высота потолка в подвале 2м70см.

Вот,моя первая стена.

Сделана по нитке и строго вертикально по уровню.

На следующий день приехал сын и мы сделали еще несколько внутренних несущих стен,которые будут поддетживать перекрытие первого этажа.Это была уже осень дождило часто.Не получалось работать весь день.http://msk.forum.motolodka.ru/att/club/269310_28811.jpg
Коробку с крышей надо успеть выгнать еще до сезона дождей.И успеть накрыть крышу до снегов.Закрыться на зиму до весны.

Итак,залив пол в подвале и настроив несколько необходимых несущих стен,мы начинаем перекрытие подвала.Для подвала это будет потолок,а для первого этажа -пол.

Для данного перекрытия было взято дерво ” селектед” -которое отбирается из 1 сорта. Существует три сорта качества древесины.Доска бралась размерами 40 х 250 мм.Сначала,на уже установленный базовых “плейт” и привинченный на боты,по периметру всего дома вертикально на ребро ставится обвязывающая доска.Потом набирается сам пол.Каждая доска тоже ставится на ребро и пристреливается гвоздями 100 мм к обвязывающей доске.Четыре гвоздя на каждую сторону,как и говорит нам Код.Расстояние между досками стандартное для нагрузок ,принятых для строительства часных домов, 16 инчей или 40 сантиметров.

Так потихоньку набираем пол.

Потихоньку превращаем конструкцию в своеобразную коробку.Финишовый пол получится на почти 30 см.выше первоначальной высоты стен фундамента.

Потихоньку доходим к необходимости сделать отверстие для будущих ступенек в подвал.Точно обмеряем,соответственно плану,отрезааем лишнее и оббиваем вырезанное отверстие то же доской,теперь уже,по внутреннему периметру.Пневмошланг-это от компрессора к пневматическому гвоздезабивателю.Ва весь дом усло около 36 Тысяч(!) гвоздей! Молотком уже давно никто гвозди не бьет.Разве там подправить чего да десяток гвоздиков забить.А так все автоматически.Все в кассете по 100 гвоздей.Стоит только прижать гвоздезабиватель к дереву,как гвоздь уже там.Очень быстро и легко.Но к своей или чужой голове его лучше не приставлять! :о) Там дальше будет его фото.Все остальное:пилы,рубанки итд.-електрические.

Сделать необходимо очень точно и прямоугольно.Отверстие обязательно усиливаем второй доской.Код.

На заднем плане видно,что еще не все доски установлены на ребро.Ждут своей очереди.

Наконец весь “набор” закончен! Надо укладывать ОСБ. Стандартные листы 120см х 240см.Расчетная толщина 23мм.Сначала дается специальный клей,а потом прибивается все на крученные гвозди 65 мм. через 20 см.Такая конструкция предотвращает всякую возможность полу скрипеть или трещать.

Ну,вот ! Два ряда уже уложены на клей и намертво пристреляны гвоздями.Начинаем третий ряд.Листы ложатся обязательно в шахматном порядке.Перекрывая соседний ряд на минимум 90 см. Код! Там на фотке виден пневмоинструмент для “драйва” гвоздей в пол.вопрос: у вас никто не пытается обмануть инспектора и что-то сделать не по КОДу, например в целях экономии или создания больших неучтённых площадей или ещё чего.?

Да,правильно понимаете.Во первых инспектора не обманешь. Они все инженерыс огромным опытом.И проверяют они годами одно и тоже ,ежедневно в разных местах. Во вторых ,попытаться обмануть можно,но в случае вяавления инспектором чего-то на соответствующего коду,переделывать себе дороже.Все упирается в цену метериала и цену работы.К тому же код-это минимальные требования к конструкционной надежности и безопасности.Никто не будет ризковать этим за жалкие гроши экономии.Никто даже не додумается до такой экономии.Например,на моем плане несущие половые доски показаны 40х20 см.Но я для себя решил взять 40х 25см. Потом ,в таких нишах между досками ,легче тянуть комуникации или трубы центрального еаркондиционера,или лежаки канализации.Кто строит для себя,то глупо экономить на себе же.А разница в цене не критична.Это же не небоскреб какой,что там на одном рубле можно тысячи сэкономить

Постепенно доходим до отверстия в полу под ступеньки.

Проходим его и продолжаем укладывать листы ОСБ. Позже вырежем отверстие точно по периметру досок в отверстии.

Ну,вот. За день мы с сыном управились и покрыли пол. осталось все убрать.позаметать и сложить инструмент в машину.Компрессор все время оставался в подвале.

Все обрезано по периметру,заметено,убрано и закрыто листами,что бы кто нечаянно не упал.

Пять часов вечара. Пора домой.

строительство, дом, Канада

Поделиться

Поделиться

Класснуть

Отправить

Պասիվ տուն

Без счетов за отопление. Пассивный дом и его строение

Мы живем в эпоху перемен. Эта фраза в форме предостережения, принадлежащая Конфуцию, отражает всю шаткость нынешнего мира. Мы приспосабливаемся, адаптируемся, затягиваем потуже пояса. В том числе из-за очередного подорожания электроэнергии, газа. Дома, в которых мы живем все дороже содержать. Часто слышим выкрикивания о энергоэффективности и экономии.

Между тем, в мире уже давно все продумано и проработано, бери да пользуйся готовым опытом и технологиями. Существует несколько концепций жилья, как минимально потребляющего энергию, так и отдающего её внешним потребителям: пассивный дом, нулевой дом, активный дом, энергосберегающий дом. Если кратко, то пассивным считается дом, потребление энергии на отопление которого составляет, в зависимости от региональных стандартов, не более 10-15 кВт·ч/м?год. Нулевым является дом, потребление и производство энергии которым от возобновляемых источников одинаково. Ну а активным будет тот дом, который вырабатывает больше энергии от возобновляемых источников, чем потребляет, а излишек отдает, например, в общую сеть. Легко заметить, что нулевым и активным может быть любой дом, при установке в нем соответствующей мощности ветрогенератора, солнечных батарей, либо биогазовой установки. Вот это и есть принципиальная разница — существенные дополнительные расходы от стоимости самого дома наэнергосберегающее оборудование. Другое дело изначально спроектированный и построенный пассивный дом, рассчитанный на многие годы эксплуатации, который, при дополнительных минимальных затратах, может стать нулевым, а при чуть больших – активным. Концепция пассивного дома предполагает, что это относительно недорогое строительство, такое жилье может стоить столько же, сколько обычный дом, или незначительно дороже. Разница в стоимости должна быстро окупиться за счет низких эксплуатационных расходов.

Итак, пассивный дом. Он представляет собой здание с предельно минимизированными тепловыми потерями, оптимально ориентированное по сторонам света, органично вписанное в окружающий ландшафт. В идеале пассивный дом должен быть независимой энергосистемой, вообще не требующей расходов на поддержание комфортной температуры. Вся необходимая энергия для жизнедеятельности людей должна вырабатываться внутри самого дома. Как пример, если соответственно одеться, можно себя очень уютно чувствовать даже в морозы – одежда, фактически термоизоляция, сохраняет тепло нашего тела. Вот и пассивный дом должен быть этакой «терморубашкой», сохранять тепло, не пропускать ни жару, ни холод. Это достигается отличной теплоизоляцией, герметичностью, возвратом тепла вытяжной вентиляции в дом с притоком свежего воздуха, энергоэффективной бытовой техникой. В теории все просто, но на практике концепция пассивного дома требует пересмотра некоторых традиционных технологий строительства. На рисунке ниже приведены основные теплопотери обычного дома.

Как видим, собственно уменьшение теплопотерь требует решения еще целого набора необходимых задач — термоизоляции стен, крыши и фундамента, конструкции окон и системы горячего теплоснабжения. Так же обязательна практически полная герметичность здания и наличие принудительной вентиляции с рекуперацией тепла.

Концепция пассивного дома.

Итак, концепция энергосберегающего дома предполагает следующее:

— правильная ориентация здания по сторонам света, открытость и отсутствие затенения южного фасада, ветрозащита северной глухой стороны здания зелеными насаждениями, деревьями, другими зданиями хоз. назначения;

— максимальная компактность здания — соотношение площади ограждающих конструкций — стен, окон, крыши, пола и всего объема здания (его полезной площади). Чем меньше площадь ограждающих конструкций по отношению к полезной площади здания, тем компактнее оно;

— по возможности полное отсутствие балконов и других внешних элементов. Идеальной считается максимальная приближенность формы здания к полусфере, стоящей срезом на земле;

— расположение с юга максимального количества окон, светопрозрачных конструкций, которые пропускали бы глубоко в здание лучи низкого зимнего солнца, но не более 40% от площади стен;

— наличие наружной летней солнцезащиты в виде эркеров, карнизов, террас, затеняющих светопрозрачные конструкции, окна и не дающих попадать лучам высокого летнего солнца в здание;

— оптимальное расположение и соотношение окон и других светопрозрачных конструкций должно быть следующим: 70-80% с южной стороны, 20-30% с восточной, 0-10% с западной

— отсутствие на северной стороне окон, светопропускающих конструкций, через которые тепло покидало бы здание;

— разделение на буферные и жилые зоны; расположение вспомогательных помещений с севера в качестве буферных зон; расположение жилой зоны на юго-востоке;

— наличие массивных аккумулирующих элементов внутри помещений — стен из полнотелого кирпича или бетона, отделанных изнутри, например, глиняной штукатуркой, для обеспечения приема, сохранения и отдачи ими энергии в местах, куда попадают прямые солнечные лучи от низкого зимнего солнца;

— улавливание аккумулирующими элементами энергии внутренних источников тепла — бытовых приборов, компьютеров, освещения, тела человека, и т.п.;

— полное утепление всего периметра здания: фундамента, стен, крыши; то есть, создание внешней теплоизоляционной оболочки здания — теплопроводность  плотных ограждающих конструкций (фундамента, стен, крыши) в пассивном доме не должна превышать 0,15Вт/м?хС?. Теплопроводность окон и других светопрозрачных конструкций не должна превышать 0,85Вт м?хС?;

— внутренняя теплоизоляция всех внешних ограждающих конструкций — фундамента, стен, крыши;

— максимально возможная герметичность (воздухонепроницаемость) внешней оболочки здания;  — система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией;

— использование подземных каналов (грунтовых теплообменников ) для пассивного предварительного подогрева (или охлаждения) воздуха и воды.

Использование выше перечисленных приемов позволяет энергосберегающему дому очень хорошо сохранять тепло:зимой при аварийном отключении системы отопления температура внутри такого дома понижается лишь на 1-2 °С в сутки.

Какими способами решаются описанные задачи? Например, правильная ориентация здания зависит от рельефа местности, от сезонных ветров, наличия или запланированной посадки зеленых насаждений, деревьев. Требование к открытости южного фасада имеет ключевое значение для поступления солнечной энергии, предполагает достаточное свободное пространство с этого направления. Защищенность северной части здания тоже не маловажна — чем лучше прикрыта северная сторона здания, тем меньше потерь будет в этом направлении. Выигрышно смотрятся в этом отношении дома на южных склонах холмов, а так же дома, прикрытые с севера не жилыми строениями, садом, лесом, посадкой.

Хотя оптимальной формой, при максимальном объеме и минимальной площади, будет полусфера, форма пассивных здания может существенно отличаться, в зависимости от задач и потребностей. На это влияет площадь участка под дом,площадь его южного фасада,  архитектурные решения, этажность, а так же другие требования, в частности, наличие наружной летней солнцезащиты.

Так что на самом деле приближенное к полусфере решение можно встретить очень редко, в  экспериментальных проектах. Чаще всего используется форма дома, в разрезе с севера на юг напоминающая неправильный многоугольник, с большим южным фасадом и уменьшенной площадью северной стороны. В плане пассивный дом может быть так же многоугольным,с юго-восточным и юго-западным фасадами, но наибольшей популярностью пользуется план с удлинением по оси запад-восток. Над окнами, светопрозрачными конструкциями южного фасада обязательно должны располагаться элементы наружной солнцезащиты – террасы, козырьки, навесы, препятствующие прониканию солнечного излучения в жилые помещения в летний период и наоборот, позволяющие низкому зимнему солнцу максимально прогревать комнаты.

Внутренняя компоновка пассивного дома подчинена все той же задаче минимизации теплопотерь жилой зоны и максимальному поступлению солнечного тепла в нее. Для решения в северной части дома обычно располагают не жилые помещения – ванные комнаты и санузлы, кухню, кладовые. Жилые помещения – спальни, детские, гостиные – располагают в юго-восточной, южной частях дома. Пассивные дома часто имеют открытые планы (перетекающие пространства) для облегчения термосифонного эффекта в перемещении солнечного тепла от южного фасада через весь дом. Для распределения теплого воздуха в зданиях с закрытыми планами используется система вентиляции.

Особое место в энергосберегающем доме отводится использованию солнечного тепла. Чтобы лучи свободно проникали внутрь в холодный период года, площадь остекления может составлять до 40% южного фасада. Для сохранения солнечного тепла внутренние стены жилых помещений, расположенные напротив окон, делают теплоаккумулирующими и изготавливают из материалов высокой плотности: бетона, кирпича, камня, самана. Эти материалы, из-за эффекта тепловой инерции — способности поглощать энергию и отдавать ее через какое-то время, могут запасать тепловую энергию для дальнейшей медленного ее отдачи, снижая температурные колебания в здании.

Таким образом, значительную часть отопительной нагрузки здания может нести солнечная энергия.Главным способом предотвращения потерь в пассивном доме является теплоизоляция. При этом проводится четкое разделение функций строительных материалов в конструкциях. Конструкционные и крепежные элементы должны обеспечивать прочность, утеплители должны обеспечивать тепловую изоляцию, декоративно-отделочные материалы — внешний вид. При таком подходе удается сократить количество мостов холода, по которым тепло из дома может выходить наружу. В доме формируется несколько слоев теплоизоляции — внутренняя и внешняя.

 

 

Для внешней теплоизоляции стен применяют системы наружного утепления здания. Это вентилируемые навесные фасады и системы фасадного утепления со штукатурным слоем. Кроме того, используются теплоизолирующие панели толщиной 25 – 40 см. Теплоизоляция должна быть непрерывной, без отверстий. Например, балконы не должны напрямую стыковаться с ограждающими конструкциями – стенами, перекрытиями, а отделятся от них термоизоляцией и располагаться на внешних опорах.Внутренняя теплоизоляция часто выполняется в одном блоке с пароизоляцией, для сохранения полной герметичности здания, а так же с внутренним декоративным покрытием, в том числе с экологически чистых материалов.

Термоизоляция крыши имеет так же важное значение, и решения аналогичны термоизоляции стен. В пассивных домах еще с первых проектов широко распространена односкатная крыша, которую легче утеплять, хотя встречаются сложные ломаные конструкции.

Термоизоляция крыши — это многослойная система, включающая как собственно теплоизоляцию с предотвращением образования мостов холода, так и пароизоляцию, позволяющую вентилировать деревянные элементы крыши, а так же препятствующую образованию конденсата, снижающего эффективность изоляционных свойств утеплителя. Кроме полностью утепленных крыш, встречаются холодные кровли, когда утепляется верхнее перекрытие, а собственно кровля является отдельным элементом конструкции дома.

Основание дома – фундамент – тоже полностью теплоизолируется с одновременной гидроизоляцией. Решается это следующими мерами: теплоизоляцией фундамента снаружи по всей высоте; установкой горизонтальной наружной теплоизоляции по периметру дома у нижней кромки опоры фундамента; установкой фундаментных блоков на песчаную подушку; применением схемы укладки плиты первого этажа на грунт через сэндвич: песчаная подушка, гидроизоляция, толстый утеплитель; так же фундаментные блоки над поверхностью должны иметь теплоизоляцию снаружи и изнутри. При такой схеме зона промерзания грунта будет находиться на значительном расстоянии от дома и утечки тепла через подпол будут несущественны. Аналогичным образом решаются проблемы сокращения теплопотерь при обустройстве подземных помещений. Кроме утепления фундамента также проводятся меры по теплоизоляции перекрытия.

Большое внимание в пассивных домах уделяется остеклению и окнам. В окнах для таких домов используют герметичные стеклопакеты, по меньшей мере, с двумя контурами уплотнений между рамой и створками. При этом сами окна должны быть оснащены стеклопакетом с низко эмиссионным покрытием, заполненным инертным газом, например аргоном. Рамы изготавливаются из профиля с заполнением, с минимальным коэффициентом теплопередачи, а так же из дерева. Часто окна делают не открывающимися, или открывающимися только на проветривание. Иногда, для дополнительной теплоизоляции, на окнах устанавливают ставни, жалюзи или шторки. Для предотвращения образования мостов холода окно при монтаже выносится в плоскость теплоизоляции. Поэтому необходимо уделять особое внимание надлежащей установке оконных конструкций, например, обеспечить тщательную заделку в теплоизоляционный слой, контролируя при этом герметичное и плотное

Еще одним источником теплопотерь является входная дверь. Поэтому при входе в энергосьерегающий дом должен быть тепловой тамбур и вторая дверь. Требования к уплотнению притвора дверей и стыка дверной коробки с конструктивными элементами здания такие же, как для окон.

Места примыкания крыши, стен, фундамента пассивного дома стараются делать с применением термовкладок из конструкционных материалов с низкой теплопроводностью. Например, блоков из ячеистого бетона, специальных видов кирпича и т.д. Места сочленений дополнительно герметизируют различными видами герметиков, пластичными строительными растворами.

Кстати, показательным является пример Скандинавии, когда в шведских пассивных домах толщина эффективной теплоизоляции в стенах получается не менее 400 мм, в крыше — не менее 500 мм, в нижнем перекрытии — не менее 300 мм.

В принципе, применяя современные теплоизолирующие материалы, показатель расходов энергии на отопление можно снизить меньше норматива, но расчеты Института пассивных домов продемонстрировали, что именно при 15 кВт чисто математически достигается экстремум по показателю «эффект/затраты». Если пытаться снизить до нуля затраты на тепло, резко возрастают затраты на строительство и сложность системы.

Одной из важнейших инженерных систем пассивного дома, позволяющих существенно уменьшить потери тепла, является система вентиляции с рекуперацией воздуха — приточный и вытяжной вентиляционный каналы должны проходить через рекуператор, где часть тепла отработанного, но нагретого воздуха передается свежему, но холодному воздуха с улицы. Так же приточный канал для забора воздуха может быть проложен под землей, ниже уровня промерзания, чтобы дополнительно подогреть (или охладить летом) воздух. Но для довольно холодного климата применение такого теплообменника сомнительно, потому что существует реальная опасность конденсации и замерзания в нем влаги при низких температурах.

В конечном итоге система рекуперации позволяет возвращать в помещения до 90% тепла уходящего воздуха.

Повышение энергоэфективности дома с помощью альтернативных источников.

Для еще большего увеличения энергоэффективности пассивного дома применяется целый ряд инженерных решений, направленных как на экономию потребления внешней энергии – солнечные установки и тепловые насосы, так и на производство электроэнергии – комплекты солнечных батарей.

Гелиоколлекторы, позволяющие максимально использовать солнечное излучение для нагрева воды, обеспечивают пассивный дом горячим водоснабжением в весеннее-летний период, а так же могут поддерживать систему низкотемпературного отопления – теплый пол, теплые стены. Тепловой насос высокоэффективно использует потенциал окружающей среды – воздуха, земли, воды, позволяя получить на выходе в несколько раз больше тепловой энергии, чем затрачивается электрической. В пассивном доме, благодаря его минимальным тепловым потерям, тепловой насос будет работать только в самые холодные дни года, а его максимальная производительность достигается при совместной работе с низкопотенциальными системами отопления – фанкойлами, теми же теплыми полами, теплыми стенами. Солнечные батареи и ветряные генераторы, преобразуя в электроэнергию солнечное излучение и энергию ветра, позволяют сделать пассивный дом нулевым. А если их производительность энергии выше потребления пассивного дома, то и активным, при чем с намного меньшими установленными мощностями, а значит, и стоимостью системы, чем понадобилось бы обычному дому.

Применение таких систем, как гелиоколлекторы, тепловой насос, рекуперация воздуха, ведет к отказу от традиционных способов отопления — радиаторов, батарей, котлов, каминов, дровяных печей с их низкой эффективностью. Но даже в таком современном жилье, каким является пассивный дом, часто используются дополнительные печи на растительном топливе. Самые лучшие — это дровяные печи медленного горения с каталитическим дожигом горючих газов. Сами печи с каталитическим дожигом, или пиролизные котлы, имеют очень высокий КПД, порядка 80%. Низкие теплопотери экодома позволяют использовать такие котлы малой мощности, а дрова являются возобновляемым источником энергии.

Кроме прямого обогрева дома существуют системы с сезонной аккумуляцией тепловой энергии от солнечного излучения. Функцию преобразования энергии солнца в тепло осуществляют гелиоколлекторы, а аккумуляторами выступают гравий, засыпанный в специальные контейнеры, грунт под домом, большие емкости с жидкостью. Такие аккумуляторы тепла используют для увеличения тепловой инерции дома. Так же выгодно и удобно, когда аккумуляторы тепла  выполняют функции конструктивного элемента дома, при простой собственной конструкции и недорогом устройстве.  За счет теплопроводности эти аккумуляторы быстро теряют энергию, поэтому их обустройство требует хорошей тепло– и гидроизоляции, но позволяет максимально использовать энергию солнца круглый год, запасая летом и расходуя зимой. Существуют так же гибридный теплонасос – гелиоколлекторные установки, летом прогревающие от солнца грунт через подземные зонды, а в отопительный период отбирающие его тепло, тем самым значительно повышая СОР теплового насоса.

Итак, в дополнение к максимальной экономии энергии пассивный дом требует минимальных расходов на отопление и горячее водоснабжение, а так же, что не маловажно, позволяет создать внутреннюю комфортную среду обитания, ведь человек в среднем более 60% своего времени проводит как раз дома. Создание комфортной среды обитания – это, как говорилось выше, применение низкотемпературных систем отопления – теплых стен, полов, дающих зимой эффект нагрева солнечными лучами, использование в отделке и покрытиях натуральных материалов – глиняной штукатурки, камня, дерева, линолеума из стружки дерева и льняного масла. Все вместе позволяет создать комфортные, экологичные условия, одновременно оказывая минимальное негативное влияние на окружающую среду. Собственная стабильность в эпоху перемен.

http://utem.org.ua/materials/show/bez_schetov_za_otoplenie_passivnyy_dom_i_ego_stroenie